Cum au schimbat regulile jocului designerii-părinți ai modei și de ce traiectoriile lor în lumea modei sunt mai adânci decât ale altor designeri. 

De Amalia Dobre

Talentul e greu de cântărit, e greu de cernut și e aproape imposibil de înțeles atât de clar încât să ia o formă ușor clasificabilă. Tocmai de aceea, nu putem stabili cu exactitate un top al designerilor, cel puțin, nu unul obiectiv, în care să nu se strecoare vreo urmă șireată de subiectivism. Așa că ne-am gândit să deschidem dosarul greu al istoriei modei la întâmplare – sau nu chiar – și să ne alegem subiecții. Rezultatele: Elsa Schiaparelli, Cristobal Balenciaga și Christian Dior. Iar în continuare, o să încercăm un exercițiu de readucere aminte și de punctat momente-cheie în traiectoriile lor mai line ori mai abrupte, dar suficient de adânci să influențeze traiectoriile altor designeri și să schimbe lumea modei. 

Elsa Schiaparelli 

Anul nașterii: 1890

Prima colecție: 1927

Background: Elsa Schiaparelli s-a născut înntr-un apartament la Palatul Corsini din Roma – mama ei era aristocrată, iar tatăl, decanul Universității din Roma. La 21 de ani, în timp ce studia filosofia, a scris o carte de poezii, a căror senzualitate i-a alarmat pe părinți, care au trimis-o la o mănăstire din Elveția. După ce a făcut greva foamei și a fost eliberată, a plecat la Londra, unde s-a angajat ca bonă. În timpul liber, obișnuia să frecventeze cercuri de lectură și să vadă expoziții la muzee. Aici, l-a cunoscut pe soțul ei Contele William de Wendt de Kerlor, iar la doi ani după căsătorie, în 1916, s-au mutat împreună la New York. Acolo s-a născut fiica lor, Yvonne, dar relația dintre cei doi a durat pănă în 1920. 

Începutul: În New York, Schiaparelli o cunoaște pe Gaby Picabia, fosta soție a pictorului dadaist Francis Picabia, prin intermediul căreia se împrietenește cu Marcel Duchamp și Man Ray. În 1922 se mută la Paris, unde îl cunoaște pe Paul Poiret, responsabilul pentru „explozia“ creativă a Elsei.

Punct-cheie: Prima colecției a Elsei Schiaparelli a venit în 1927, cu o serie de pulovere tricotate, cu modele trompe l’oeil suprareliste. Unul dintre pulovere a apărut în Vogue, iar cererea a crescut spectacuos, îndemnând-o să angajeze mai mulți oameni și să deschidă House of Schiaparelli. În timp, creativitatea ei a prins forme dintre cele mai atipice, iar creațiile ei au început să „călătorească“ fiind mereu pe muchia graniței dintre sportswear și couture. A colaborat cu artiști precum Salvador Dali sau Jean Cocteau, și a adus tot felul de tehnici și stiluri noi modei vremurilor – de la ea a pornit ideea de a prezenta o colecție pe podium, însoțită de muzică și artă și de a da un nume colecției; a fost prima care a folosit fermoare la vedere și în aceeași culoare cu materialul pieselor; care a folosit accesoriile pentru haine, cum sunt nasturii-broșă și prima care a adus în prim-plan rozul vibrant – o nuanță de magenta sau, mai corect, „rozul Schiaparelli“.

Cristóbal Balenciaga

Anul nașterii: 1895

Prima colecție: 1937

Background: Cristobal Balenciaga s-a născut într-un orășel mic din nordul Spaniei – Getaria. Mama lui era croitoreasă, iar tatăl, pescar. Conform lui Hubert de Givenchy, se pare că primul obiect creat de Balenciaga a fost o pereche de mărgele pentru pisica sa, însă pentru că animalul nu putea sta nemișcat, pe spate, mărgelele s-au împrăștiat. Stând pe lângă mama lui, care lucra pentru unele dintre cele mai înstărite familii din oraș, printre care și marchiza de Casa Torres – care se pare că l-a și descoperit pe designer –, Balenciaga a-nceput să-și ascută simțurile creative. La 12 ani, marchiza la îndemnat să-și înceapă ucenicia sub aripa unui croitor din San Sebastian. 

Începutul: În 1918 și-a deschis primul salon în San Sebastian, șase ani mai târziu, a mai deschis două, la Madrid și la Barcelona. În această perioadă a cunoscut-o pe Madeleine Vionnet, primul designer care a folosit tăietura în bie, care i-a rămas prietenă tot restul vieții și de la care, se crede, uneori, Balenciaga mai „fura“ modele. Vionnet a fost totodată cea care l-a încurajat pe Balenciaga să dea formă propriilor idei. În 1936, a părăsit Spania, din cauza Războiul Civil și s-a mutat la Paris. Un an mai târziu, deschidea Casa Balenciaga pe Avenue George V, la nr. 10. 

Puncte-cheie: Când a ajuns în Paris, Balenciaga avea deja mai bine de 20 de ani experiență, însă mutarea în Capitala Franței i-a adus recunoștința globală. De-a lungul timpului, Balenciaga a cercetat, a experimentat, a introdus și a perfecționat diferite linii care au schimbat silueta feminină predominantă, îndepărtându-se de normele socio-culturale ale vremurilor. Linia „tonneau“ (1947), costumul „semi-fitted“ (1951), fusta-balon (1953), tunica (1955), rochia-sac (1957), rochia baby-doll (1958) – toate sunt aduse în modă de Balenciaga. 

Christian Dior 

Anul nașterii: 1905

Prima colecție: 1947

Background: S-a născut într-o familie înstărită – tatăl său era producător de îngrășăminte – în Granville, un orășel de pe Coasta Normandiei, în Franța. La cinci ani, s-a mutat cu părinții și cei patru frați la Paris. A urmat Lycée Gerson, dar nu l-a prea preocupat școala, fiind mai degrabă interesat de arte, iar apoi, la facultate, părinții l-au convins să meargă la Științe Politice, deși el le spusese că vrea să dea la Arhitectură. Interesul lui pentru artă nu s-a schimbat odată cu noul context, obișnuia să desezene și să-și câștige banii de buzunar vânzându-și crochiurile, iar ulterior a renunțat la facultate. Imediat după, tatăl său a investit într-o galerie pe care i-a dat-o-n primire, unde el și prietenul său Jacques Bonjean vindeau tablouri de Picaso, Cocteau ori Dali. Lucrurile au funcționat așa pentru el o perioadă, până în 1931, după Marea Depresiune, când tatăl său a fost nevoit să-și închidă afacerile.

Începutul: În 1938, Christian Dior a-nceput să lucreze pentru couturierul Robert Piguet, dar doi ani mai târziu, a fost nevoit să-și urmeze serviciul militar. Când s-a întors, s-a angajat la Lucien LeLong, unde alături de Pierre Balmain era responsabil de design. A rămas aici până în 1946, când l-a întâlnit pe Marcel Boussac, care a avut suficientă încredere în el cât să-l ajute să deschidă Maison Christian Dior – pe Avenue Montaigne nr. 30.

Punct-cheie: Pentru Dior, succesul a venit odată cu prima colecție Carolle, pe 12 februarie 1947. Și a intrat în istorie odată cu remarca redactorului-șef Harper’s Bazaar, Carmel Snow: „It’s quite a revolution, dear Christian! Your dresses have such a new look!“ Un corespondent Reuters a auzit asta și a dat mai departe către birou colecția sub numele New Look, cum avea să fie cunoscută de toată lumea. Colecția lui cuprindea siluete flamboaiante, cu talia accentuată, bustul subliniat, șoldurile proeminente și venea într-un context în care încă se simțea austeritatea lăsată în urmă de Al Doilea Război Mondial, iar acest contrast, se pare, a fost punctul-cheie în cariera designerului.

În 1949, Christian Dior a fost primul designer care a început să vândă sub marcă proprie și accesorii, iar in anii următori toți creatorii de modă i-au urmat exemplul.

Articol publicat în ediția de primăvară 2019 Alist Magazine.